Ulla Johnson, Jason Wu y Adeam muestran a bohemios, chicas de la zona alta y punks

Jul 28, 2023

Un relajado domingo de Superbowl preparó el escenario para que Ulla Johnson, Jason Wu y Hanako Maeda de Adeam imaginaran a sus mujeres para el otoño/invierno de 2023. ¿Cómo puede una marca maximalista de alta bobo hacer minimalismo? Para Ulla Johnson, sí y no. Hablando con los periodistas detrás del escenario de su desfile el domingo por la mañana (65 pisos en lo alto de Manhattan en un vasto espacio con paredes de vidrio en el rascacielos que alberga la nueva sede de Pfizer), la diseñadora y neoyorquina nativa explicó la dirección simplificada de la colección.

"Comenzamos a quitar algunas cosas y agregamos siluetas reductivas, enfatizando el cuerpo. Incluso esta elección de lugar de solo el horizonte abierto es diferente. He tenido largos momentos honrando a la ciudad de Nueva York a través de Covid con decorados elaborados en instituciones culturales, y Esta vista se sintió como el último momento de eso", ofreció. Una vibra de espalda combinada se evidenció más con looks construidos alrededor de una nueva forma de falda de tulipán en telas de chintz sólidas y brillantes o cueros encerados brillantes como un vestido de chaqueta de gran tamaño con flores pintadas a mano o pantalones plisados ​​de los años 80. El ejercicio de diseño también se vio en las historias monocromáticas y tonales, especialmente en óxido o terracota. Se vieron signos de un enfoque más limpio en un traje pantalón verde salvia de estructura suave y looks de mezclilla que se basaban en la silueta frente a los estampados. Johnson trabaja con artesanos generalmente en África, como Madagascar, donde produce sus crochet característicos que también adoptaron un enfoque gráfico más limpio, ya que varias piezas tienen un patrón de círculos concéntricos. El diseñador dijo que las prendas de punto eran muy importantes, aunque los tejidos tradicionales eran escasos en la pasarela, salvo algo de mohair y punto acanalado en algunas prendas.

La ropa de abrigo fue un nuevo énfasis con elegantes chaquetas acolchadas, lanas tejidas en intarsia y un borreguito en desfile. Johnson hizo referencia a los detalles diseccionados del interior del abrigo militar como su punto de partida, aunque el resultado no fue evidente como uniforme. Continúan desarrollándose accesorios como tacones de gatito con flecos, zapatos de tacón con puntadas y carteras de gamuza multicolor. Completarán muy bien la selección en las tiendas insignia del diseñador, incluida la próxima tercera ubicación en Los Ángeles. Sin embargo, más gráfico, había muchos volantes y volantes femeninos habituales de Johnson, especialmente vestidos que funcionaban bien en el comercio minorista, según el diseñador. El espectáculo continuó mientras los artículos venían en diferentes combinaciones de colores o patrones; la edición es un precipicio difícil de navegar. El afán de Johnson por mostrarlo todo corre el riesgo de diluir su distintivo punto de vista. Lo que no duró mucho fue Black Belt Eagle Scout, una banda de las Primeras Naciones que interpretó una melodía transformadora y conmovedora durante todo el espectáculo. Aparte de su música, Johnson pudo haber elegido a la banda para reconocer a Lenapehoking, la tierra natal de los Lenape, el actual Manhattan. Ya sean ricas en detalles o limpias y sencillas, las colecciones multifacéticas de Johnson celebran no sólo a las personas que las usan sino también a quienes las fabrican e incluso a quienes las precedieron.

De manera similar, Jason Wu adoptó un enfoque de menos es más para su desfile Otoño/Invierno, aunque el método y el resultado diferían drásticamente. Wu también comenzó con la ubicación, que era el teatro Peter B. Lewis en el Museo Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright y declarado patrimonio de la UNESCO. El espacio permitió una visualización más acogedora e íntima en comparación con los elegantes espacios minimalistas que normalmente prefiere el diseñador. Después del desfile, el diseñador explicó que tenía que ver con experimentar un momento cultural de Nueva York. "Aprecio la arquitectura; me encanta. Soy un diseñador de Nueva York, por lo que es agradable exponer en un edificio emblemático que no ha hecho esto aquí antes", dijo Wu a FashionNetwork.com entre bastidores. También se prestó al énfasis que Wu buscaba transmitir. Al igual que examinar lentamente un museo y tomarse el tiempo para absorber lo que está mirando, el diseñador utilizó el espacio circular del teatro para permitir que los modelos rodearan a la multitud, caminando lentamente. "¿Por qué sacamos a las chicas cada dos segundos? ¿Podemos mirar la ropa? Para eso estamos aquí. Es una reevaluación de por qué me metí en la moda: hacer ropa bonita. Quiero que eso ocupe más protagonismo". que cualquier otra cosa", continuó comentando que todavía era sólo un espectáculo de ocho minutos en comparación con seis. La puesta en escena dio a los invitados un momento para realizar el cambio sutil en dirección a Wu. Lo más notable fue la sastrería, a menudo bordada en chaquetas y abrigos esculpidos.

"Cumplí 40 años y me siento bien, con más confianza. Quería mostrar un lado diferente y más de mí mismo y estar siempre evolucionando. La mayoría de la gente no lo sabe, pero fui a la escuela de moda masculina", explicó. También jugaba con la imperfección, algo que evitaba cuando era más joven. "Hoy ves las cosas un poco más deconstruidas, claro, a mi manera, pero dejando que la tela se haga jirones", dijo, refiriéndose, por ejemplo, al dobladillo de una falda adornada con abertura en la pierna y un conjunto de camiseta sin mangas a juego o un delicado ribete de organza transparente en un voluminoso vestido sin tirantes. Estallidos de color intercalados por todas partes; morado como adorno inspirado en una gabardina, rojo como un impresionante vestido estilo corpiño; amarillo con acabado brillante en otro vestido palabra de honor; bronceado claro en faldas y vestidos con flecos semiopacos, y blanco en las sedas con estampado botánico inspiradas en el artista del siglo XX Karl Blossfeldt. El negro, un favorito de Nueva York, prevaleció en todas partes y jugó con las formas cuando se mostró en tules y encajes transparentes y translúcidos que revelaban el cuerpo de una manera elegante; Wu nunca es vulgar. Tampoco está nunca a la moda. "No necesito ser uno de los favoritos de Instagram. La colección trata de dejarse llevar un poco porque, en un mundo de Photoshop con muchos filtros, necesitamos ver lo real. Es un mundo rápido y quería brindar una experiencia casi como una actuación", añadió. Con eso, Wu merece hacer una reverencia.

Otra diseñadora está ampliando su colección para que sea más inclusiva. Hanako Maeda, que cumplirá diez años en el negocio en 2022, mira hacia la próxima década aumentando su oferta, que se ganó un apodo híbrido, para incluir una nueva línea unisex que debutó en la feria. "Tengo dos tiendas independientes en Tokio ", y vi que muchos de mis clientes venían de compras con sus parejas masculinas y amigos, además muchos hombres ya usan mis prendas de punto, así que ese fue el punto de partida. Quería hacer una colección que hablara a diferentes tipos de personas que se sienten fluido, así que ese fue el punto de partida de la colección", dijo Maeda a FashionNetwork.com entre bastidores. Pero primero estaba la colección femenina. Con una espectacular puesta en escena de Thierry Dreyfus, que tiene como clientes a marcas como Comme des Garçons, Jil Sander, Chloè y Ann Demeulemeester, entre otras, la muestra se abrió con los rayos láser de los diseñadores de iluminación franceses con un modelo solitario, modelo de cabello recortado que aparece en el centro del escenario. Eso y la música le dieron una vibra de Stranger Things (y un jersey negro y una camisa blanca que luego canalizó Wednesday Adams), pero Maeda tenía pop-punk de los noventa (piense en Green Day y Blink 182) en su mente, además de influencias extraídas de los personajes del manga de Tokio. . Para ello, había cuadros de tartán, zapatos gruesos y cinturones de cadenas.

Además, había muchos vestidos con mangas abullonadas exageradas, faldas de cola con volantes y muñecos de tul superpuestos sobre faldas más largas. Los toques de ropa de noche también se mezclaron con excelentes prendas para el día; El guardarropa de otoño de Maeda ofrece chaquetas a medida con hombros descubiertos y estilos con cinturón, faldas plisadas y vestidos de día ligeros de gasa, y vestidos con lazo en los hombros. Parecía que el espectáculo iba a terminar hasta que otro músico y modelo, el rockero japonés Miyavi, tomó el centro del escenario para ver más travesuras ligeras de Dreyfus mientras tocaba un fascinante solo de guitarra. Señaló la colección de género neutral de Adeam ICHI, tomando una página del libro de jugadas del Grunge. Presentaba mucha ropa exterior, como anoraks cuadrados, chalecos y estilos de cinco bolsillos; Productos básicos como camisas a cuadros, pantalones cortos cargo de gran tamaño y prendas de punto desgastadas reunidas en una apariencia combinada en capas que atraerá a la audiencia más amplia que Maeda busca.

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